В строительстве индивидуальных жилых домов и садовых домиков чаще всего применяют два типа фундаментов: ленточные и столбчатые. Выбор той или иной конструкции зависит прежде всего от материала стен дома и их массы (веса). Большое значение имеют также вид грунта, его физико-механические свойства.
ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ применяют главным образом в строительстве домов с тяжелыми, массивными стенами (дома первой группы). Материалами для таких стен служат природный камень-плитняк, обыкновенный кирпич и кирпич-сырец (саман), мелкие бетонные блоки и т. п. Ленточные фундаменты устраивают по периметру дома, под его наружными и несущими внутренними стенами. Для этого типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном благодаря простой технологии.
По используемым материалам фундаменты бывают бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные.
Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать «постелистые» камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые «неудобные» из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50—70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Поэтому их применение в строительстве жилых домов и тем более садовых домиков не оправдано. В виде исключения эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в достаточном количестве, что называется «под ногами», т. е. является местным материалом. Положительные качества бутового фундамента — максимально возможная долговечность и прочность; кроме того, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод.
Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет также бой кирпича и пережженный кирпич — железняк.
В качестве связующего применяют, как правило, цементно-известковый или чисто цементный раствор, в зависимости от влажности грунта. Бутобетонный фундамент кладут в деревянной опалубке либо непосредственно в траншее с вертикальными стенами («в распор»), плотно заполняя весь ее объем. При этом для того, чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном, стенки траншеи закрывают полосами толя или рубероида. Технология кладки бутобетонного фундамента довольно проста. Вначале на дно траншеи насыпают слой наполнителя 10—15 см и хорошо его утрамбовывают тяжелой трамбовкой, затем проливают раствором и укладывают следующий слой наполнителя и т. д. По прочности и долговечности бутобетонный фундамент мало уступает бутовому, а по простоте исполнения превосходит его.
Бетонный фундамент называют иногда «заливным». Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при этом используют вибраторы — качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть принята меньше, чем у двух предыдущих типов,— как правило, она находится в пределах 20—40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как у бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов — повышенный расход цемента и, следовательно, значительная стоимость.
Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, т. е. 38, 51 и 64 см. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости. Поэтому его можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только в сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича в необходимом количестве.
Из всех рассмотренных чаще других используют различные варианты бетонного и особенно бутобетонного фундамента как наиболее простые.
Один из главных вопросов, который приходится решать застройщику при строительстве дома,—на какую глубину необходимо закладывать фундамент? При этом иногда от незнания или для перестраховки делают под фундамент излишне глубокую траншею, с «запасом», что приводит к неоправданному завышению объема используемых материалов, перерасходу средств и ненужной трате сил. Другая крайность — когда глубина заложения фундамента недостаточна для данных условий строительства и, как результат,—трещины в фундаменте и стенах. Между тем, вопрос не так сложен, и поэтому застройщик должен четко знать факторы, влияющие на выбор правильного решения. Таких факторов три: вид грунта; уровень фунтовых вод и влажность грунта; глубина промерзания. Разберемся с ними подробнее.
В строительном деле грунты подразделяют на две группы: непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный грунт, обломочный (крупный гравий, камни), крупно- и среднезернистый песок, а также промежуточные между названными виды грунтов. Эти грунты наиболее благоприятны для строительства, поскольку не требуют глубокого заложения фундаментов при любой влажности и глубине промерзания. Поэтому здесь можно использовать мелкозаглубленные фундаменты, которые позволяют значительно сократить объемы земляных работ и расход материалов. В частности, на скальных грунтах фундаменты вообще не требуются и кладку цоколя или стен можно начинать прямо от уровня земли.
На крупнопесчаных и обломочных грунтах также можно обойтись без фундамента. Придется только снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15—20 см. После этого можно сразу выкладывать цоколь или стены.
В других непучинистых сухих грунтах сначала роют траншею глубиной 50—70 см, засыпают ее крупнозернистым песком (слоями по 10—15 см, с поливкой каждого слоя водой) и также делают бетонную подготовку. Фундамент такого типа особенно хорошо подходит для садового домика со стенами из любых материалов.
И еще по одной причине нужно думать не об уменьшении, а скорее об увеличении поперечного сечения внешних стен. Ключевое выражение: "дом с низкой энергозатратой". Со стенами из пористого бетона толщиной 30 см добиваются великолепной теплоизоляции, но еще лучше - стены из блоков толщиной 36,5 см. Техника кладки остается той же. Совет: попросите вашего поставщика рассчитать разницу в цене. Большие затраты, во всяком случае, окупятся: стоимость эксплуатации будет ниже, щадится окружающая среда.
Застройщики, возводящие дом на опорной фундаментной плите, выигрывают время и экономят силы. Тот, кто, напротив, выбрал ленточный фундамент, пощадит свой счет, но в результате дополнительных земляных работ потратит много усилий.
Основное правило № 1: стыки швов размещаются со смещением Это означает, что швы стыков, расположенных друг над другом рядов, должны сдвигаться по отношению друг к другу на размер накладки "Ц". Размер накладки "и" рассчитывается для каждой высоты блока "h": ( >0,4xh > 45мм. Таким образом, минимальный размер накладки при высоте блока 25 см (0,4 на 25) составляет 10 см, при высоте блока 20 см (0,4 на 20) -8см.
Во время составления плана крыши определите расстояние между стропилами Уже на стадии планирования нужно задуматься о выполнении деталей крыши. Если, например, между стропилами предусмотрена укладка теплоизоляции, то расстояние между стропилами должно выбираться так, чтобы теплоизоляционный материал мог укладываться без большого количества отрезков (по возможности, использовать клинья).
Оставьте лопату и тележку там, где они лежат! Тот, кто все же не хочет останавливаться, должен приступить к первому акту: снятие растительного слоя земли (хотя эта работа без больших затрат намного быстрее может быть сделана профессионалом). Чтобы для разбивки сада позднее была в наличии хорошая земля, слой гумуса (обычно 10-20 см толщиной) снимается до рытья котлована и отдельно хранится в отдаленном углу земельного участка. Холмики гумуса не должны быть выше 2 м. Ценную землю удалите также от подъездных путей и мест хранения материалов.
До бетонирования фундамента необходимо проложить в котловане трубы для сточных вод. Позже эту работу сделать нельзя. Даже если русло уличного канализационного трубопровода находится выше запланированного пола подвала, делают как минимум стоки под фундаментной плитой. Позднее подъемное устройство подкачает сточные воды подвала достаточно высоко, чтобы они смогли стекать в уличный трубопровод.
Если этаж строят из иного материала, чем подвал, если для внутренних стен берут другие блоки, чем для внешних стен, нужно каждый раз заново привыкать к новому материалу. Вследствие этого возрастает опасность ошибок. Поэтому в одном и том же материале для всего дома существуют не только строительно-физические преимущества.
Сама по себе хорошо теплоизолированная стропильная ферма из деревянных блоков не может создать ту уютную атмосферу, которая возникает под монолитной крышей. Причина: элементы крыши из пористого бетона или из кирпича обладают не только теплоизоляционными свойствами - они накапливают тепло. Таким образом, монолитная крыша - хорошая альтернатива традиционным деревянным балкам.
То, что звучит сказкой, является чистой правдой: 15 дней для строительства дома с монолитными стенами и бетонными перекрытиями, включая крышу и трубу.
Одна из самых дорогостоящих работ при строительстве - это замешивание раствора при кладке стен. Но не тогда, когда дом возводится из пористого бетона. Крупные блоки и уменьшенный до одного миллиметра шов кладки, заполненный раствором, облегчают строительство: нужно всего лишь 10 литров раствора, чтобы уложить один кубометр стены.
Работы производятся преимущественно в теплое время года при температуре окружающего воздуха более +5град. Этот вид работ сложен тем, что ведется снаружи здания-необходимо укрывать выполненную кладку, во избежание порчи готовой кладки раствором.
Выполняется по желанию заказчика, по ряду причин- большие отклонения стен обкладываемого здания, опирание конструкций на кладку, большая высота обкладки.
Кладка перегородок, небольших хозяйственных построек
Кладка капитальных стен с возможностью опирания на них плит перекрытия, балок, перемычек, установки верха.
Кладка кирпича с повышенными требованиями к заполненности шва, отклонению по горизонтали и вертикали. Может быть выполнена с использованием шаблонов-прутка квадратного или круглого сечения. Выполняется на цементно-песчаный раствор, возможно применение красителей или использование цветной кладочной смеси
В верандах обычно устраивают чердачные перекрытия: небольшой слой утеплителя предохраняет веранды от перегрева. При устройстве перекрытии применяют по возможности простые решения: подшивки из досок, изфанеры по деревянным балкам. В террасах, обдуваемых наружным воздухом, в чердачных перекрытиях нет необходимости.
При разделении строения сборные железобетонные конструкции разбирают по схеме сноса, обратной схеме монтажа. Перед началом изъятия элемент освобождают от связей. При разборке каждый отделяемый сборный элемент должен предварительно раскрепляться и занимать устойчивое положение. Сборные элементы, не поддающиеся поэлементному разделению, разбирают как монолитные.
Полный встроенный каркас позволяет исключить из работы ограждающие конструкции стен, что создает предпосылки выполнения работ по реконструкции с полной перепланировкой и надстройкой здания несколькими этажами.
Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать «постелистые» камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые «неудобные» из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50—70 см.
Облицовочные блоки типа МК широко внедрены на строительстве в Москве и Киеве. Помимо облицовки плоскостей, такие блоки пригодны для углов, пилястр, выступов, а также и оконных проемов. В этом случае пустоты располагаются вертикально.
Методы монтажа металлических конструкций принципиально не отличаются от методов монтажа железобетонных конструкций. Выполнение же отдельных технологических процессов по монтажу металлических конструкций и применяемые при этом приспособления имеют некоторые особенности. Металлические конструкции часто имеют большие размеры и массу.
При выполнении строительно-монтажных работ наиболее широко применяется сварка плавлением, при которой участки свариваемых деталей находятся в жидком (расплавленном) состоянии.
Крыши по форме бывают односкатные, двускатные и четырехскатные. Основные конструктивные элементы крыш (стропила, подкосы, мауэрлаты, обрешетка) в зданиях чаще изготавливают из древесины. По конструкции стропила разделяют на наклонные и висячие.
Каменные работы — выполнение вручную конструкций из камневидных искусственных материалов и природного камня. Каменные конструкции используются при устройстве фундаментов, стен, брандмауэров, столбов, колонн, ограждений, дымовых труб и печей, облицовки набережных, устоев мостов.
Плиты предназначены для применения в одноэтажных и многоэтажных жилых, общественных и гражданских зданиях I степени огнестойкости с неагрессивной или слабоагрессивной средой с несущими стенами из кирпича или монолитного бетона, возводимых в обычных условиях строительства.
Сначала устанавливают арматурный каркас колонн, далее монтируют опалубку колонн с закреплением винтовыми стяжками или хомутами и раскреплением в 2…3 уровнях раскосами. Для сопряжения с вышерасположенными конструкциями арматуру колонн выпускают выше верхнего обреза опалубки на 40…50 см. Далее бетонируют колонны.
Фундаментные блоки (ФБС) – железобетонное изделие, имеющее форму параллелепипеда. Буквальная расшифровка аббревиатуры ФБС – Фундаментные Блоки Сплошные. Сборные бетонные и железобетонные фундаменты сокращают объем кладки и позволяют механизировать их монтаж.
До начала укладки бетонной смеси в опалубку проверяется правильность установки арматуры, надежность крепления всех элементов. В жаркую сухую погоду опалубка перед бетонированием увлажняется, чтобы предотвратить отсос воды из бетона сухим деревом.
Облицовка плитами МП производится с опережением кладки и состоит в подборе и установке. После этого возводится кирпичная кладка до верхней грани установленного ряда и затем все операции повторяются в той же последовательности.
Когда фундамент нового объекта закладывают ниже уровня заложения фундамента уже стоящего рядом объекта, иногда необходимо усилить старый фундамент, а иногда понизить уровень поверхности земли
При ручной выемке грунта применяют лопаты и заступы. При больших по объему земляных работах целесообразно воспользоваться машиной (а это в большинстве случаев возможно), что экономически эффективней.
Цокольное перекрытие делают над холодным подполом. Несущие элементы — хорошо просушенные балки лиственных или хвойных пород древесины, без трещин, гнили. Высота и толщина зависят от длины пролета, расстояния между балками и нагрузки на перекрытия.
Закончив сооружение фундамента, дав время ему затвердеть, занимаются стенами будущего дома. Из чего застройщик будет их возводить — зависит от климата данной местности, а также от материальных возможностей застройщика приобрести тот или иной материал.
В состав железобетонных работ входят: опалубочные, арматурные и бетонные работы. Организация и технология производства железобетонных работ в значительной мере определяются видом опалубки.
Бетонные смеси приготавливают в бетоносмесительных цехах предприятий по производству сборного железобетона, на центральных бетоносмесительных узлах строек и на приобъектных бетоносмесительных установках.
Мы строим жилые многоквартирные дома, частные дома,коммерческие здания, осуществляем капитальный ремонт автомобильных мостов, объектов архитектуры.
В результате многолетнего труда у нас возникли крепкие партнерские отношения с поставщиками материалов, что обеспечивает лояльные цены и оперативное снабжение объектов.